Schiaparelli: moda, surrealizm i dom – nowa wystawa w v&a

Elsa Schiaparelli, ikona mody lat 30. XX wieku, rozsławiona współpracą z Dalí i Cocteau, wreszcie zyskuje w Wielkiej Brytanii wystawę, której na to zasługiwała. „Schiaparelli: Moda Staje się Sztuką”, otwarta 28 marca w Victoria and Albert Museum, to pierwszy w historii pokaz poświęcony temu wybitnemu domowi mody na Wyspach. Historia, która na długo pozostanie w pamięci miłośników sztuki i mody.

Od rzymu do paryża: początki rewolucyjnej kariery

Urodzona w Rzymie w 1890 roku, Elsa Schiaparelli od najmłodszych lat wyróżniała się buntowniczym duchem i niechęcią do konwencji. Po opuszczeniu Wiecznego Miasta, przebywała w Londynie i Nowym Jorku, by w końcu, w latach 20. XX wieku, trafić do Paryża. Tam, dzięki przypadkowemu spotkaniu z Paul Poiretem, odnalazła swoją ścieżkę. Już w 1927 roku, prezentując ręcznie robiony, tricote-oeil sweter, zdołała oczarować amerykańskiego kupca i zapoczątkować swoją błyskotliwą karierę. W ciągu dekady jej salon stał się jednym z najbardziej pożądanych adresów w Paryżu.

Ale to nie tylko ubrania czyniły to miejsce wyjątkowym. To towarzystwo, jakie Schiaparelli gromadziła wokół siebie – Salvador Dalí, Jean Cocteau, Man Ray, Cecil Beaton – miało ogromny wpływ na jej twórczość. Dalí i Cocteau, zafascynowani ideą transformacji, dostrzegli w pracach Schiaparelli potęgę przemiany. Dalí widział jej atelier na Place Vendôme jako serce surrealistycznego Paryża, a Cocteau – jako laboratorium przebrania.

Współpraca z artystami: symbioza modu i sztuki

Wystawa w V&A śledzi te fascynujące kolaboracje poprzez odzież, obrazy, rzeźby i fotografie, prezentując pożyczone dzieła z renomowanych muzeów na całym świecie. Z kolekcji V&A pochodzą niektóre z najbardziej intrygujących obiektów: „Szkieletowa” suknia, „Suknia Łez”, kapelusz w kształcie odwróconego buta – wszystko to owoc współpracy z Dalí. Ponad 400 obiektów, w tym 100 kreacji i 50 dzieł sztuki, czekają na odkrycie.

Dom jako ekspozycja: wnętrza schiaparelli

Ale historia nie kończy się na odzieży. Schiaparelli, z taką samą dbałością o szczegóły, projektowała również swoje domy. Od 1928 roku współpracowała z Jean-Michel Frankiem, począwszy od butiku na rue de la Paix, przez apartament na rue Saint-Germain, aż po rezydencję na rue Barbet-de-Jouy. Kiedy w 1935 roku przeniosła salon couture na Place Vendôme, nazywane przez nią „światowym centrum elegancji”, powróciła do współpracy z Frankiem, tym razem z Alberto Giacomettim. Wystawy w witrynach, pomyślane przez Bettinę Bergery, przyciągały tłumy, a główną rolę odgrywały ruchome drewniane figurki Pascal i Pascaline, obok spiralnego popielniczka, kolumnowego lampy, ekranu z ilustracjami Marcela Vertèsa oraz lampy i popielniczki autorstwa Giacomettiego i Franka.

Jej prywatne życie również nie różniło się pod tym względem – hôtel particulier na rue de Berri w 1937 roku zdobiły obrazy na ścianach, rzeźby z kamienia w pomieszczeniach, a wśród gości regularnie pojawiał się Dalí. Mieszkała tam aż do śmierci w 1973 roku.

Dziedzictwo, które inspiruje

Wystawa sięga dalej niż pożegnanie Schiaparelli w 1954 roku. Curator, Lydia Caston, podkreśla, że prawdziwe dziedzictwo Schiaparelli to zachęcanie klientek do odważnego ubierania się, do kreowania wizerunku, który zmusza do ponownego spojrzenia. Ten impuls znajduje odzwierciedlenie w twórczości obecnego dyrektora kreatywnego, Daniela Roseberry’ego, który debiutuje na V&A. Jego inspiracje, jak zauważa Caston, mogą stanowić „teksturę, guzik, dodatek, kolor”, lub ekstremalne wyolbrzymienie oryginalnego sylwetki Schiaparelli. Granica między hołdem a reinwencją, jak zawsze w tym domu mody, jest twórczo zacierana.

Projekt wystawy nawiązuje do oszczędnej, nacechowanej atmosfery fotografii mody z lat 30. To przemyślana sceneria dla historii, która do tej pory nie została w pełni opowiedziana. „Schiaparelli: Moda Staje się Sztuką”, V&A South Kensington, 28 marca – 8 listopada 2026 roku. vam.ac.uk